本书收录了对山本耀司的100个问题，披露时装大师背后的人生细节，向我们展现了一个生活中的山本耀司。

附有山本耀司珍贵的设计手稿，时装发布会的精彩瞬间，童年照片、生活与工作近照，以及与友人的合影等多幅照片。

相对于“时装设计师”这个称呼，山本耀司更喜欢用“做衣服的人”来形容自己，在这个电脑设计打稿已经日趋普及的今天，他希望服装行业可以坚持使用手工艺，他的公司仍然使用全手工打版，因为他认为手可以赋予衣服以温度和生命力，有些美丽的线条也只有手可以完成。这导致他对“做衣服”这件事和对女性的认识都是爱与憎恨并存心间，成为他执意挑战社会固有认知的叛逆思想的来源，同时他也希望自己的服装能让女性逃离由男性决定的“女性化”定义，并且在作品中抒发对工作中的女性，尤其是母亲的情感：“即将离去的女子的背影，既让我伤感却又让我感到无与伦比的美丽。

内容简介

山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。他被时尚界奉若神明，却称自己是“反时尚”的：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣”；

无数人渴望拥有以他设计的衣服，他却拒绝制作主流的西服，更愿意为各种边缘人士做衣服：“我只给自己的同伴——那些坏家伙们设计衣服”；

他将布料做旧、撕裂、破坏其平衡，一再挑战着我们对“美”的认知：“完美是丑陋的。在人类制造的事物中，我希望看到缺憾、失败、混乱、扭曲。”

时装界的一代宗师——山本耀司，首次详尽地阐述了他的造衣理念和方法，他对美的服装和女人的独到见解，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶……温情回忆了他的童年、母亲，和友人。本书收录了对山本耀司的100个问题，披露时装大师背后的人生细节，向我们展现了一个生活中的山本耀司。

附有山本耀司珍贵的设计手稿，时装发布会的精彩瞬间，童年照片、生活与工作近照，以及与友人的合影等多幅照片。

作者简介

山本耀司（Yohji Yamamoto）

1943年，出生于日本横浜。1966年，毕业于庆应大学法律系。1966年-1968年，在日本东京文化服装学院学习时装设计，获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金。1970年回到日本，一直活跃在日本时尚界。1972年成立个人工作室，并分别于1972年及1979年创立了Y’s for women及Y’s for men。1988年，在巴黎开设时装店。1999年，为了响应实用风潮，山本耀司让伸展台上的模特儿从婚纱中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套等，成为当年时尚圈众所瞩目的焦点。2008年受到资金周转不良与金融海啸的影响，山本耀司宣布公司破产。但很快地，2009年复又崛起，除了本身“Yohji Yamamoto”的品牌之外，他与阿迪达斯合作的“Y-3”系列，亦成为近年的代表之一。

山本耀司是时尚界的一代宗师，同时也是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一，与川久保玲、三宅一生并称日本时尚界的三驾马车。时装之外，他与北野武、坂本龙一、维姆•文德斯等众多艺术家跨界合作，也为人们所津津乐道。

山本耀司对服装有着工匠式的执着。他的设计除去一切不必要的装饰细节，抵抗一切媚俗的可能。

他的剪裁消解了缝纫的界限，那样细腻质朴，令人感动。他将服装视为人类最后的一个手工艺文化，在每一根线中注入了生命。

山本耀司，一个特立独行的存在。对热爱时尚的人来说，他绝不仅仅是一个名字。

推荐

他的衣服是不同的，虽然是新买的，却让人觉得似乎既旧又新，镜子中看到自己好像比过去更像自己，真不可思议。过去，我是在穿衣服，而现在，我在衣服里。

——维姆·文德斯（电影导演）

大约三年前，我作为模特出席过一场Yohji的男装秀，简直太棒了。在今后的20年里，我都祝福这个可爱的男人获得每一次成功。

——薇薇安·威斯特伍德（英国时尚教母）

我非常尊敬他的工作。山本耀司在连贯性、才华和先锋性上，是所有时尚设计师的表率。

——缪西娅·普拉达（普拉达掌门人、灵魂设计师）

他在时尚界开创了美的全新境界。

——卡尔·拉格斐（香奈儿首席设计师）

你若仔细研究，便会发现，在山本耀司的衣服里，没有一条缝线是无意义的。

——一位将山本耀司视为灯塔的设计师

山本耀司几乎是一种传奇，一种笼罩着太多光芒、被贴上太多标签、也被太多传言所说尽的“一代宗师”。

——《新视线》

山本耀司以打破规则的姿态对抗惯常的结构与优雅，引发西方世界关于东方美学的探讨，这让他成为最具影响力并最具神秘感的时装设计师之一。

——《生活》

目录

背影

巴黎时装发布会

父亲

母亲

晓星小学入学

初高中时代

大学

就读文化服装学院

巴黎的绝望

成立公司

进军巴黎

褒贬的狂潮

维姆·文德斯

北野武

男装

坂口安吾

音乐

突破禁区

歌剧服装

公司破产

碧娜·鲍许

再谈母亲

活在当下

做衣服

何为美裳

百问

附录

如何做衣服

后记

纪事年表

精彩书评

相对于“时装设计师”这个称呼，山本耀司更喜欢用“做衣服的人”来形容自己，在这个电脑设计打稿已经日趋普及的今天，他希望服装行业可以坚持使用手工艺，他的公司仍然使用全手工打版，因为他认为手可以赋予衣服以温度和生命力，有些美丽的线条也只有手可以完成。这个被外界贴上了“反叛”标签的设计大师，骨子里有着对传统价值的固守和执念，这种矛盾在他身上体现出了一种华丽而迷人的效果，一如他那把不许他人碰触的、剪出无数先锋时尚之作的剪刀。

在山本耀司、川久保玲和三宅一生三个日本设计师到来之前，欧洲服装的核心概念是面料跟着人体走，量体裁衣，根据人的身体来塑形，但东方式的服装不是这样，是人去适应布料。用山本耀司的话来说，人的肌肤和布料的贴合，是一个互相找感觉的过程，就像一场浪漫的恋爱。因此，山本耀司和他的日本伙伴们之所以获得了当时的巅峰地位，根本意义上是因为他们破坏了欧美传统的时装语言体系，形成了一种另类的“反时尚”风格。

曾经有记者在采访中问：“如果不成为时装设计师，你会选择成为什么人？”山本耀司说：“我大概会成为一个待在监狱里的犯人。因为我与生俱来的叛逆和愤怒使我有犯人精神。我反社会反人类。”时装设计为这个喜欢极端、讨厌中庸的边缘青年提供了释放压力和表现自我的双重机会，而他也在无意中成为了“日本式的”——一种于战后日本毁灭又重建的文化中所诞生并成长起来的力量的代言人。

“设计不是做加法而是做减法的哲学”、“我就希望女人穿男人的衣服”、“我只对工作女性转瞬即逝的背影感兴趣”，这些“反时尚”的先锋理念大概是山本耀司所坚守的创作内核吧，这样的观点来源于童年生活的记忆，他的母亲是一名裁缝，在当时的日本地位低下，出入雇主家甚至不能走正门。这导致他对“做衣服”这件事和对女性的认识都是爱与憎恨并存心间，成为他执意挑战社会固有认知的叛逆思想的来源，同时他也希望自己的服装能让女性逃离由男性决定的“女性化”定义，并且在作品中抒发对工作中的女性，尤其是母亲的情感：“即将离去的女子的背影，既让我伤感却又让我感到无与伦比的美丽。在我心中仿佛有一道难以愈合的创伤，像在呼喊：‘啊，别走！’”

事实上想要给山本耀司其人和其设计风格下定义实在是太难了，尽管已过古稀之年，他依然还是一团令人捉摸不透的迷雾，有着千变万化的形态，如果非要用一个词来形容，那就是“变化”，他始终在寻找和追求变化，数十年设计生涯中唯一不变的就是他的变化。

外间在总结山本耀司设计风格的时候喜欢用三个关键词：黑色、Oversize和不对称剪裁，尽管这些概念确实是山本耀司引发的流行，但是他也不遗余力地在余下的日子用掌控更多更丰富的颜色和流线型的剪裁来推翻自己建立的概念；他在欧美取得成功之后被打上了“日本设计师”的烙印，因此直到1994年之前，他都拒绝使用和服等传统的日本服饰元素，他希望他能更深层地表现出血液中的日本情愫，而不是用外在的概念和风格；因为曾经被冠以“剪裁之王”的称号，在2012-2013年的秋冬时装发布会上，他决定干脆不要剪裁，只用一块布包裹做主题，脱掉衣服扔到地板上，仍然是一块完整的布……

他直言：“我给自己出了个难题。”但是他享受这样的难题和挑战，给这个世界和自己出难题，是他一直保持旺盛创作力的秘诀，也是他从生活中寻找到的乐趣。他在《做衣服》一书中，毫不掩饰自己的孩子气，大声地重复道：“我就反对一切。反对，反对，反对。”他反对一切的一切被固定成型的东西，包括反对过去的自己，因为过去的自己代表的也是被固化的概念，他永远着眼于未来，那具有无限改变的可能性的未来。

对于反对一切、喜欢变化的山本耀司来说，退休这个概念是不存在的。他早已想好了自己死去的理想状态，“当我在做衣服时，我突然倒下。”