钓鱼竿是钓鱼人最基本的钓鱼装备之一，也是比较容易损坏的产品，毕竟一支较普通的渔竿价格也在百元左右，普通钓友对渔竿的更新换代频率不是很快，如果能够了解相关的使用常识，就会减少许多不必要的损失。

配件名称

1.渔竿从较细的梢子节开始向粗端名称一般叫-1、-2、-3，其他节依此类推，其中-1节又叫梢子节，把手节又叫B节。

2.护帽：在渔竿收缩状态下，专门用于固定和保护导眼的配件。一般有直护帽、三角护帽和矶钓竿专用护帽等，颜色有透明、半透明、黑色和枪烟色等。护帽要求和渔竿的粗细相一致，太大，则容易掉而折断导眼。太小的护帽容易损坏并可能损坏导眼，所以太大和太小都不可以。

3.导眼：又叫导线环、导环，是专门用来走鱼线的配件。要求强度高，摩擦阻力小，导热性好，并和渔竿的钓性相一致。一般的导眼由支架和导线环组成，支架材质均为不锈钢的，要求不生锈而且不能太柔软；导线环材质为陶瓷环和碳化硅居多。一般的导线环有一个或两个中心环，带有两个中心环的，中间的环材质为陶瓷，外边的彩色环（又叫减振环）材质为塑料的，一般属于较低档次的导眼；中心环只有一个的导眼档次比较高一点，材质一般为碳化硅。

最顶端的导眼一般叫顶导眼或顶尖导眼，往粗端数一般依次叫2#、3#、4#导眼，直至最后的一个导眼。导眼本身的型号因为支架尺寸与形状、颜色、中心环的材质等不同有很多种，但是规格号比较容易掌握，主要是指安装导线环的支架内径取整数即为导眼的规格型号，例如：金属支架的内径为18.5MM，则该导眼即为20#，常用的规格型号为：6#、8#、10#、12#、16#、20#、25#、30#、40#等。

4.轮座：即固定鱼线轮的专用配件。主要分为两种，一种是管状轮座，一种是板状轮座，前者用于普通海钓竿，后者主要用于矶钓竿。管状轮座主体一般分为塑料和尼龙两种材质，金属部分一般为不锈钢材质。其中管状轮座又分为许多品种，固定鱼线轮卡脚的部分如果是不锈钢的，则叫普通轮座；如果不锈钢部分内部有塑料垫脚，则叫带衬垫的轮座。相比较而言，带衬垫的轮座不容易卡住鱼线轮，档次比不带衬垫的普通轮座要高。轮座的大小规格是以其内径尺寸决定的，比如轮座内径是20.0MM，则该轮座的型号即为20#，常用的一般为16#、20#、22#、26#、30#。板状轮座一般分为6#和7#两种。

5.把手：又叫抓手，是在钓鱼过程中一直把握在手里的配件。目前常用的材质是EVA泡沫，有各种各样的颜色；国外比较多的使用软木材质，是一种专门从葡萄牙进口的软木树皮加工制成的，相比EVA泡沫把手有许多优点，比如：手把细腻而舒服，防滑效果较好，并且具有冬暖夏凉的效果，只是颜色太单一，成为国内钓友不能接受的原因之一，原因之二是把手表面随着钓鱼使用时间的延长会造成很多的坑眼而影响外观效果。相信随着钓友对软木把手的进一步了解，会有更多的钓鱼人喜欢的。

6.尾件：又叫尾堵，是起到保护竿体底部和装饰钓竿的作用。凡是抽拉式（又叫缩节式或天线式）钓鱼竿的尾件都是带丝扣的，为的是方便钓友在垂钓过程中和垂钓之后能够随时拆卸尾件而倒一下竿体内的沙尘和水分；一般的插接式钓鱼竿尾件是不带丝扣的。船用钓鱼竿的尾件经常是十字花的，主要是和腰带上或船上的十字扣槽配合使用，目的是固定钓竿不至于在上大鱼的时候左右摇摆而不好控制。

7.失手环：是指装在钓鱼竿尾部的固定和防止渔竿使用时失手的配件。一般有两种，一种是船用的比较粗大，一种是矶钓竿和淡水钓竿用的比较细小。

8.挂钩器：是在垂钓过程中休息时固定鱼钩的专用配件，另外还有相似的专门固定鱼线用的线夹子。这些配件在国外的鱼竿中使用非常普遍。

操纵

1、在卸护套时往正上方抽出，硬扭硬撬会造成尾节折断。

2、开始钓鱼抽伸竿时，要把前后导线环对齐，否则会造成主线缠竿或尾梢折断。

3、不要把缠绕成结的主线硬卷进来，以防断竿。

4、要尽量按竿的使用要求配备坠子，别让尾节受力过大。

5、在钓鱼过程中如果发生挂底，绝对不可过猛用力抬竿硬掘，后果大部是以断竿而告终。

6、在沙地钓鱼时应小心防止沙子进到竿节和鱼轮中，应采用竿架或其它物体支垫起来。

7、钓鱼应防止上大鱼时过于激动，和大鱼同用猛劲，这里存在着断竿和跑鱼的遗憾。

8、钓鱼时应小心带有高压电源设备，在雷雨天，应放下手中竿采取避雷措施。

9、在岸钓鱼过程中需要换位时，要收缩好钓竿再爬山、过水、穿林，可防止断竿和其它不便。

10、在使用开始切记不要以甩伸来代替抽伸，否则会造成“死节”。

11、在岸和船钓时，甩竿一定要首先看好前后照顾左右，以防伤人损物。

调性

1.软调：具有丰富的柔韧性；竿体较细，相对重量轻；钓到鱼后持竿手感好；特别适宜于钓小型鱼类；便于发挥钓竿的弹性张力抛投钓组。上鱼时，拉鱼入护慢。但是遇到比较大的鱼就很吃亏，特别是新手，很难控制住鱼。

2.中调：调性适中，适于多种垂钓水域和钓法使用；鱼类吞钩饵后，前段竿体，竿尖反应灵敏；手感适中。但因为弹性较软调杆差，所以持竿投抛钓组相对较难，特别遇有风力较大时更难投抛。

3.硬调：适用在水草、水面有杂物的水域使用，可采用长竿短线、垂线钓法；适于竞技钓；引鱼入护快；较适于钓大鱼。但是要注意的是，硬调竿竿体过硬，钓到大鱼时，抬竿要用巧力，如果抬竿过猛是很容易断竿的。（当然，调性的标准不是唯一的，鱼竿品牌不同，使用的碳素材料也有所区别，当然生产出来的竿在调性及其他性能方面也存在比较大的区别）

关于调性，说法不一。“将钓竿全长划分10等份，水平持竿，竿体自然弯曲形成的弧度的切线点所在位置，为判定调性的依据……”，这是通常的说法。另一种版本，由是在水平状态下，“竿尖吊挂一个单位的负荷”。以上两个版本，一个不挂重物，一个挂单位的负荷，似乎后一种更科学。然而也无法具体*作：到底挂多少负荷才算标准？

如果结合鱼竿的适钓对象，那倒能够真实反映鱼的调性性况。比如硬调的鲤竿和硬调的鲫竿、溪流竿相比，那就有明显的差异。如此说来，竿调性的软硬，就只能是在一定的适钓对象和一定的垂钓场合时相比，离开了这个前提，就没有可比性。

弹性，是“物体受外力作用变形后，除去作用力时能够恢复原来开关的性质”。由此看来，调性只是反映鱼竿弹性特征的一个指标。

鱼竿的调性直接影响遛鱼速度，硬调竿遛鱼快，大多数人也就由此产生了错觉：硬调竿一定比软调竿好。到渔具店看看，至少有八成的鱼竿被标为“硬、超硬、极硬”等字样。假作真时真亦假，竿上标注的调性早已不能反映鱼竿的真实性能、档次和价值了。

使用须知

1.关于渔竿强度。钓鱼竿的主要使用效果是通过渔竿的弯曲弧度曲线来实现的，所以钓鱼竿不能对某一节进行弯曲，这样容易折断。很多钓友在选购渔竿时担心梢子节太细而强度不够，就对梢子节进行弯曲实验，这是不科学的。还有的手竿用力积压竿体会感觉太软，有的钓友同样担心强度不够，这个不必担心，因为钓鱼过程中渔竿是要整体受力的，而不是单纯的某一节受力。

所以判断渔竿的强度好坏必须整体实验，方法可以是：一人握住竿体后端，另一人握住竿体的最细端，握住后端的人用力向上挑动竿体，不断或弯曲弧度自然的为合格。

2.关于防锈和防腐。钓鱼竿在使用过程中会经常沾水，特别是海水盐份很高，很多不锈钢的配件也会因为材质或使用方面的问题造成生锈。要求钓竿在使用后，打开尾件的丝扣，在干净的水里来回冲刷干净沙子、盐份和其他的脏物，再用干燥的抹布擦干净表面的水分，最后放置阴凉通风的环境下晾干后即可收藏。如果有刷不干净的脏物，请使用肥皂水，切勿使用汽油、稀释剂等有机溶剂或硬制毛刷。特别注意钓鱼竿不能长时间放置在汽车的后备箱等高温密闭的地方。上述所有工作均是防止金属配件生锈和竿体的表面油漆变色、起泡、脱落。

3.关于缩节竿导眼损坏的问题。许多钓友在使用缩节竿时，往往是握住把手节用力一甩，把前节甩出后再对直导眼，这是不正确的操作方法。应该是把钓鱼竿的把手节夹在腋窝里，然后把-1、-2、-3等节按顺序依次抽出，并稍微用力向外旋拧竿节（注意不可把握导眼抽出，应握住竿体），同时后一节竿的导眼要以前一节的导眼为方向对直，整竿完全抽出后，再检查所有的导眼是否在一条直线上，如果有歪斜的导眼可以按照上述办法校正直。

使用完毕的渔竿在缩回竿节时，可以按照上述步骤从最后一节向前一节逐渐缩回，特别注意两条：一是把握前一节的手不可靠近后一节的导眼，应该最少有10CM的距离，以防止挤手；另一条是切记不可用力向后一节撞击，防止导眼被撞掉。总之，要记住一个技巧：抽出和缩回都需要用手旋拧竿体，而不是用蛮劲。

4.矶钓竿的其他注意事项。一般矶钓竿护帽都是专用的，请务必费心把中间的芯子穿在每一个导眼中，这样做有两个好处：一是在施钓时可以直接把鱼线拴在护帽中心芯子尾部的穿线孔内，在拆掉护帽时可以把钓鱼主线直接从所有的导眼中穿出；另一个好处是可以有效的保护导眼。在摘下和安装护帽请小心翼翼，谨防损坏导眼。另外，矶钓竿的顶尖导眼接管必须能够塞进下一个导眼内，因为顶尖导眼在轻微受力碰撞时即可断裂。

一旦在使用过程中有其他的问题，请勿野蛮用力或私自拆卸维修，建议及时和渔具店或生产厂家的专业人员联系处理，以防止不必要的损失。

维护保养

1、“死节”后的维护；最好两人握住嵌合处两侧，用力于相反方向和旋转，一般可以修好。

2、接口处进沙子怎么处理；拧下底帽，在没伸竿情况下，用急自来水或风带自尾节往首节注水或吹风，一般可以除掉。

3、杆节断裂；可到鱼具店维修，但要配修一样材质的竿节，否则受力会不均，也可和厂家联系。

4、钓竿存放；要立放在通风避光处，不要长期存放在汽车行李箱中。

5、钓后保养；应竿首朝上用自来水冲洗后擦干，放在透风处阴干。