明朝服饰的主要特点：

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。

当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。

裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。

有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。

明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

扩展资料：

明朝服饰的分类用途：

1、男服服饰

冕服：从宋代起皇帝几乎只一种冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服。均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服系统。

2、女服服饰

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

参考资料来源：百度百科——明朝服饰

大小两个玉是什么意思？有啥讲究？谢谢

子母扣，

又叫同心扣，属于平安扣器形这个大系列。有两种说法：

1，是孕妇佩戴，寓意母子同心，母子平安。

2，是夫妻恋人佩戴，一般成双购买（这个器形市场上常见，容易买到），寓意：总结同心，平安到老。

扩展资料

平安扣是中国的一款传统玉饰品，从外型看它圆滑变通，符合中国传统文化中的“中庸之道”，古代称之为“璧”，有养身护体之效。在现代，常为情人间互赠之物，取平安之意。

平安两字寓意明确，表达了人们朴素美好的愿望。 平安扣外圈是圆的，象征着辽阔天地混沌；内圈也是圆的，象征我们内心的平宁安远。

平安扣的形状很像古时铜钱的形状，据说古铜钱可避邪保平安，可是佩戴铜钱不是很美观，所以在玉器中就出现了平安扣，既美观而且寓意又好。

唐代玉器的主要特点

一、唐代玉器多以和田玉为主：

唐代是我国封建社会的鼎盛时期，由于开拓西域，使得新疆和田玉大量地输入内地，因此，唐代玉器材料以和田玉为主。

唐代玉器装饰纹样方面多姿多彩，首次出现了植物纹图案，常见的有各类花卉瓜果，并且出现了飞禽走兽、人物纹饰等，富有浓厚的生活气息。最重要的特点是在花、鸟、兽等器物边缘饰有细密而较长的阴刻直线，给人一种栩栩如生的感觉。

二、唐代玉雕人物的特征：

唐代因为文化对外开放，儒家思想大大削弱，加上受西域胡人等影响，风格自然迥异，一反前数朝之玉雕传统。例如唐代之白玉圆雕人物与动物，甚有“雕塑感”，也有不少作品将唐人绘画之线描手法活用于玉雕方面，一些玉人有独特阴刻线(向内徐徐斜下)，予人浑厚有力度之感，而且多强调形体肌理，一如当时之石刻及泥塑作品。最为人熟悉者，为玉雕伎乐玉人、托塔天王(见附图)、西域跪俑、牵马人、大玉豕和玉飞天，造型丰满，栩栩如生，具鲜明时代气息；写实与艺术性并重，另创一格。

明朝服饰有哪些特点

明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四平方巾”象征国家太平，还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”，（入清剃发后，为适应新发型，”瓜皮帽变矮，清式”瓜皮帽”后来几乎被西方人当作中国典型的帽子）。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣（多为金属质或玉质子母扣）作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是纽扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。

服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。

有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。

明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

现在衣服上常见的纽扣，背后有怎样的传奇历史？

都说咱华夏乃衣冠上国，若要讲起穿衣服的历史、讲究和礼仪，那真是说上十天半个月也说不完。所以，咱们今天就只挑选这漫漫历史长河中一朵小小的浪花，最能有画龙点睛效果的部件：纽扣，来好好聊一聊。

最早在黄帝始制衣裳的时候，给咱中原大地定下了一个宽衣薄带的传统，不管是上衣还是袍服就是讲究宽衣襟，大袖口，崇尚悬垂感，欣赏飘逸范儿，衣裳要是宽大悬垂得能随着风飘舞起来，那就达到咱们要的审美效果了。

这样宽大的衣服款式，想靠造型小巧的纽扣的束缚牵坠，来控制住随时可能飘舞的衣裳，那可着实是不行的。所以在唐代以前，穿衣服时，在我们现在的中式大褂需要扣纽扣的地方，基本都是系带子的。《说文》中道：

纽，系也；一曰结而可解。

也就是说，纽扣起源于“纽”。“纽”是用两根带子系结的。

但是也不能说唐代以前只有纽，而没有纽扣。那时候帝王和王公所戴的冠冕，还有腰带上，都是有类似今天纽扣这种扣结方式的，只不过没有用到衣服上，而且大部分用在冠冕和腰带上的扣结，都是金属或玉石做成的，不能算是真正的纽扣，顶多算是纽扣的雏形。

唐代时胡服盛行，衣服的上装开始变得紧身，袖口也趋于利落。纽扣就是从这个时候开始出现，并且日趋流行。只不过那个时候，系带和系扣是同时存在的。而纽扣也延续着早期作为帽扣或者衣带扣时候的金玉之气，除了系衣裳的功能外，更象是妆点用的首饰。

宋朝时，纽扣已经是普及度很高的日用小商品了。南宋文人周密写的《武林旧事·小经济》中，日常“物什”中的“纽扣子”就已经是衣服上的必备之物了。

等到了明朝，纽扣摇身一变，竟然化身成了服装界的宠儿，除了替代系衣服带子的功能，成为穿系衣服的主流方式外；在服装的装饰上，依然是当仁不让的颜值担当，其花样之繁多，做工之精湛，真是让人眼花缭乱。

明时，已经有了立领服，而领口处的两颗花色惊艳的纽扣，则成了必不可少的配饰。最初这两粒纽扣都是金属做的。慢慢的发展出了花色多样，韵味悠长的布艺子母扣。造型不仅有蝴蝶、有花朵、还有寓意美好的福寿纽扣。当然富贵人家为了锦上添花，自然少不了在本已美不胜收的子母扣上，再镶嵌上宝石、翡翠或珍珠。相信这样的工艺和设计，即便是放在今天，也会博得一众女神们，因喜爱而发自内心的尖叫声。

除了子母扣，币式扣，也就是类似我们今天衣服上的圆纽扣，在明朝也已经相当流行了。明代的服装，喜欢在马甲上使用币式扣。特别是女装，为了强化装饰效果，往往会在衣服上缝制多排纽扣。“春心若肯牢关锁，纽扣何须用许多。”说的就是这种纽扣重重叠叠的女装款式。

中国人爱纽扣，更喜爱在纽扣上做文章。古人说：“一阴一阳是为道”。而纽扣这种彼此交合，一镶一嵌的方式，也许正是迎合了古代文人阴阳为道的思想理念吧。

所以在中国古典诗词歌赋中，有了纽扣们欲言又止，欲说还休的风情万种。“纽扣微松，梨花带露倚春风。”在文人骚客的笔下，那一排排秀雅灵动的纽扣子，不仅仅是美丽女子身上的装饰品，更是一朵朵满含浓情的解语花，一个个流传千年而不衰的浪漫传奇。

明代的服饰制度有哪些重大的调整

明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如”网巾”，有象征国家法令齐全的意思，”四平方巾”象征国家太平，还有”六合一统帽”即”瓜皮帽”，(入清剃发后，为适应新发型，”瓜皮帽变矮，清式”瓜皮帽”后来几乎被西方人当作中国典型的帽子)。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣(多为金属质或玉质子母扣)作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是纽扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。

具体表现为：

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

命妇服装：

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

马甲：

还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称”比甲”，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种”比甲”从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

佩饰：

明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫”坠领”；系在前襟的叫”七事”；走起路来有响声的叫”禁步”，这些佩饰统称叫”杂佩”。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称”毛镊子”）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。

男服服饰：

冕服：从宋代起皇帝几乎只一种冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服。均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服糸统。

女服服饰：

礼服：

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

官吏常服

官员平日里在本署衙门办理公务，则穿常服。常服的规制是：头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工人。

戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。